Vandaag was het zover!

Pannetje zou nieuwe uitlaatbochten krijgen en nieuwe thermostaat.

Kwestie van de Tupperware eraf en oude ijzerwerk eraf en vervangen door Delkivic RVS...

Eerste demper (links van achter gezien) er af draaien...

Nou die viel er vanzelf al af!

Kats-doorgeroest op verbindingsstuk...

 

De rest ging aardig goed op een detail na; het gaatje voor de ophanging boven de collector klopt niet dus dat moet even opgeboord worden.

Maar dat valt nog niet mee met RVS!

 

Wd40 en boren tegelijk maar Nada resultaten.

 

Paar vragen:

 

1) iemand een tip voor boren in RVS?

2) kan verbindingsstuk mbv nieuw stuk pijp eraan gelast worden?

3) heeft iemand nog een demper ter adoptie of een alternatieve oplossing?

Welke Delkevic? Heb hier zelf een 350 mm oval onder mijn ST1100. Was geen boren en lassen etc nodig.

 

Voor de zekerheid hier een site met tips voor boren in RVS;

https://makeitfrommetal.com/pro-tips-how-to-drill-stainless-steel/

 

En lassen van RVS;

https://weldingmastermind.com/how-to-weld-stainless-steel-the-ultimate-guide/

Zoiets bedoel je?

Precies maar dan op de demper links!

Ik kruip nu onder de motor om een foto te maken van de hele setup

Welke Delkevic? Heb hier zelf een 350 mm oval onder mijn ST1100. Was geen boren en lassen etc nodig.

 

Voor de zekerheid hier een site met tips voor boren in RVS;

https://makeitfrommetal.com/pro-tips-how-to-drill-stainless-steel/

 

En lassen van RVS;

https://weldingmastermind.com/how-to-weld-stainless-steel-the-ultimate-guide/

Het gaatje waar de bout door moet voor ophangen aan frame is net te krap: daar zit een losse moer in en de opening moet wat ruimer worden gemaakt...

Dan kan de handel opgehangen worden...

[automerge]1623610278[/automerge]

[automerge]1623610326[/automerge]

Ok fotobomb;

 

Je weet zeker dat aan de voorkant alles goed aangesloten zit?

Jouw eerste foto is waar bij mij de schoen knelt...

Het sleufje is te kort waardoor de bout in achterste stand er niet door past

Dit dus

Ja dat!!!

@Dennis1881 op jouw foto laat je de collector ophanging zien. Op die foto van elmo staat de demper. Welke komt nou niet uit? De collector toch? Controleer of hij bij de cylinders juist zit. Kleine afwijking voor is een grote achter. Over het algemeen passen de Delkevics namelijk behoorlijk goed. Zit ie vooraan correct en toch wil het niet passen is het idee om even een staalbedrijf binnen te wandelen met de pijp. Rvs boren en lassen is een rotklus. Moet daar echt het juiste gereedschap voor hebben.

 

Is de afstand tussen bus en ophanggat nou echt groot dan is het een idee om van een plaatje RVS een adaptor te maken. Stripje rvs, 2 gaatjes er in en klaar.

 

Probleem is als de collector ophanging niet goed past dat zich ook vertaald naar de demper ophanging.

Kan niet goed zien hoe groot het verschil is, maar een uitlaatsysteem monteer je in principe eerst 'los-vast'. Pas als alle boutjes/moertjes op z'n plek zitten wordt alles nagetrokken. Misschien dat daar iets verkeerd is gegaan?

Boren in RVS – Kort samengevat

1. Gebruik alleen vlijmscherpe HHS-cobalt boren.
   
2. Indien voorhanden, gebruik een kolomboor.
   
3. Markeer je boorpunt met een centerpunt.
   
4. Boor op lage snelheid met een hoge aanzet (druk).
   
5. Gebruik altijd een druppeltje olie om de boor te smeren en te koelen.
   
6. Bij grotere diameters eerst voorboren.
   

Boren in RVS komt heel kritisch, met name als de boordiepte meer is dan 1 of 2 millimeter. Dit heeft te maken met de materiaaleigenschappen. Als RVS warm wordt, wordt het harder. Dus als het warm wordt (wat gebeurd als het boren niet lekker gaat), wordt het moeilijker om er doorheen te boren. Onderschat dit niet. Dit kan het verschil maken tussen een halve minuut en een kwartier of zelfs meer boren. Om dit te voorkomen moet je zorgen dat je alles goed voor elkaar hebt.

Dat betekent:

• Gebruikt een kwalitatief goed boortje dat goed scherp is.
  
• Gebruik de kolomboor, tenzij dit absoluut niet kan.
  
• Gebruik boor/tapvet of boor/tapolie.
  
• Gebruik de juiste snelheid (hoort naast de kolomboor te hangen). Liever te langzaam dan te snel. Als de boor begint te happen moet je iets sneller boren.
  
• Bij diameters van 8mm of meer eerst voorboren. Bij diameters van 13 of meer 2x voorboren.
  

Je kan zien of het goed gaat aan wat er van de boor af komt. Krullen betekend dat het heel goed gaat, schilfers betekend redelijk. Als je niet kan zien dat er wat af komt is het foute boel en kan je het beste zo snel mogelijk stoppen. Waarschijnlijk is je boortje dan bot of is de snelheid te hoog.

 

Snijsnelheden: meters per minuut.

• Zacht constructie staal 25
  
• Hard machinestaal 10
  
• Gietijzer 25
  
• koper 40
  
• messing zacht>hard 70>50
  
• brons zacht>hard 30>15
  
• aluminium 30
  
• Rvs 10-15
  

Voor hardmetaal gereedschap snelheden X 5

 

Berekening toerental uit boordiameter en snijsnelheid

 

Voor rvs hou een omtreksnelheid/snijsnelheid aan van 10 m/min.

• boor 3mm:
  

1 omwenteling = Pi x Diameter => 3.14 * 3 = 10 mm = 1 cm

om 10 m (1000 cm) per minuut te krijgen moet je per minuut 1000/1 = 1000 omwentelingen/minuut hebben.

• boor 8 mm:
  

1 omwenteling = Pi x Diameter => 3.14 * 8 = 25,12 mm = 2,5 cm

om 10 m per minuut te krijgen moet je per minuut 1000/2,5 = 400 omwentelingen/minuut hebben.

 

Voorboren

In welk metaal je ook boort, het is altijd aan te raden om bij het boren van een groot gat, zeg 10 mm of groter, voor te boren. Daarbij geldt, des te harder/taaier het metaal, des te groter de noodzaak. Als je met een grote boor boort, wordt er eerst een putje gemaakt en pas daarna begint de spiraalboor te verspanen. Om dit te voorkomen is het beter om voor te boren. Het voorboortje mag daarbij niet groter zijn dan 0,3 x de diameter van de volgende boor, dus bij een boor van 10 mm, een voorboortje van 3 mm.

 

Succes.

@Dennis1881 op jouw foto laat je de collector ophanging zien. Op die foto van elmo staat de demper. Welke komt nou niet uit? De collector toch? Controleer of hij bij de cylinders juist zit. Kleine afwijking voor is een grote achter. Over het algemeen passen de Delkevics namelijk behoorlijk goed. Zit ie vooraan correct en toch wil het niet passen is het idee om even een staalbedrijf binnen te wandelen met de pijp. RVS boren en lassen is een rotklus. Moet daar echt het juiste gereedschap voor hebben.

 

Is de afstand tussen bus en ophanggat nou echt groot dan is het een idee om van een plaatje RVS een adaptor te maken. Stripje RVS, 2 gaatjes er in en klaar.

 

Probleem is als de collector ophanging niet goed past dat zich ook vertaald naar de demper ophanging.

Bedankt Panda!

 

Het sleufje van ophanging collector was te smal.

De moer kon wel goed op de plek komen maar doordat het sleufje te smal was kon de moer er niet door.

 

Opgeboord en hangt nu.

 

En inderdaad met montage heb ik alles op de plek met hand vast gezet en toen alles zat pas echt vastgezet.

Alleen met de ophanging vast kreeg ik de uitlaatstukken niet fatsoenlijk voor de cilinders.

 

Maar het is gelukt met nieuwe voor en WD40 als snijolie

Mannen-broeders!

 

Gisteravond de demper met vers gedraaid stukje RVS retour gekregen van lasser!

25 eurootjes... kan slechter toch?

 

Verse pakkingen van Delkivic erom en in hagelnieuwe collector gestoken...

Rondje gereden en rijdt weer als vanouds...

Geen kanon-knallen meer en lekker direct op het gas.

 

Maakt een iets ander geluid dan voorheen; meer roffelend dan het zoefende maar heerlijk stil weer.

Ook de nieuwe thermostaat maakt verschil: de indicator zweeft tussen ruim boven streepje en het midden en wordt niet warmer dan dat.

 

Operatie geslaagd: patient overlevend!

 

Volgende missie: distributie-riem.... iets voor de techniek-dag???

@Dennis1881 Misschien toch eens overwegen om een nieuwe radiator te installeren wanneer doorspoelen en verversen van koelvloeistof niet helpt om de huidige koeling prestaties verder naar beneden te krijgen.

Als je bij een lekker stukkie rijden tussen midden en boven zweeft dan is dat wat mij betreft te hoog, op basis van hoe het ook kan.

De mijne (fiets heeft een nieuwe radiator) komt nagenoeg niet uit de startblokken (koelt erg goed) tenzij ik een kwartier stapvoets rij of stoplicht na stoplicht pak.

Ik las ook in de ST1300 manual dat bij méér dan 20% oppervlakte verstopping een radiator grondig moet worden gereinigd (peuteren en recht buigen) en liever nog vervangen.

Hoeveel pannen rijden er rond met hun originele radiator vol met jaren aan opgevangen insecten?

Daarom dus alleen al de moeite van het klusje waard...

Kleine investering (wat mij betreft) met alleen maar grote voordelen.

Minder hitte is minder onnodige slijtage.

 

Edited June 25, 20214 yr by Tiesemans

Nou als ik het zo lees koelt ie goed.........

@Tiesemans bedankt voor je uitleg!

Radiator heb ik ook even goed schoon gemaakt.

 

Maar zoals @elmo ook zei: hij koelt nu goed...

Ik rij heel het jaar door en zag vooral in koudere dagen dat de naald niet boven het eerste streepje uitkwam.

Bij warmere dagen ging ie van ver onder naar richting rood en dat kwam omdat de slang achter de vuldop van radiator lekte.

Slang vervangen en koelvloeistof gelijk ververst...

 

Omdat bij het vervangen van de uitlaat het meeste tupperware er wel af was heb ik gelijk ook thermostaat vervangen en nu zie ik dat ie lekker op temp komt en blijft en daarnaast niet zoveel fluctueert.

Conclusie daaruit is dat de vervangen thermostaat continu open stond.

In verbruik ook wel iets merkbaar (zij het niet veel)....

@Dennis1881 You're welcome!

Edited June 26, 20214 yr by Tiesemans

Over een nieuwe radiateur gesproken;

 

vorige week bij Waffie hoorde ik iemand zeggen, dat een nieuwe (aftermarket) radiateur zo rond de 100 euries kost.

Origineel volgens mij meer dan 500.

 

Iemand een idee, waar zo'n aftermarket radiateur te verkrijgen is?

Gebruik de zoekfunctie ( vergrootglas rechtsboven) daar is een topic over. :rolleyes:

 

 

gebruik anders deze link maar @TonyPan ,

https://www.ebay.nl/itm/Wasserkuhler-Honda-ST-1100-Pan-European-SC26-Radiator-Water-Cooler-Kuhler-Black/124240268951?

Gevonden!

Ik heb er één besteld.

 

Mijn onmetelijke dank Henk.